Антисептик из железного купороса: приготовление в домашних условиях и его применение для обработки древесины

Хотите узнать о применении железного купороса как антисептика для древесины? В нашей статье вы найдете подробную информацию о том, как сделать антисептик из железного купороса в домашних условиях. Узнайте о преимуществах использования данного антисептика и защитите древесные поверхности от гниения и разрушения.

Зачем покрывать древесину медным купоросом

Древесные волокна напоминают губку: они могут впитывать большое количество влаги из воздуха или при непосредственном контакте с жидкостью. В спиленном дереве сохраняется сок, и при плохом просушивании оно может загнивать.

Без дополнительной обработки пиломатериал способен испортиться в короткий срок, при этом обычные лаки и краски только закупоривают влагу внутри, не давая ей испаряться. Намного эффективнее нанесение на древесину медного купороса — известного антисептического средства.

Сульфат меди, или медный купорос — соль серной кислоты, синеватый порошок, не имеющий запаха. Для человека и теплокровных животных токсичность этого вещества умеренная, зато для бактерий и многих насекомых он является высокотоксичным. Средство обладает такими свойствами:

• вяжущими;
• антисептическими;
• дезинфицирующими.

Если произвести обработку дерева купоросом, он начнет бороться с уже имеющимися проблемами и станет отличной мерой профилактики против древоточцев, плесневых микробов, бактерий, грибков. Вещество не меняет натурального оттенка дерева, зато останавливает развивающееся гниение. Из-за относительной безвредности, негорючести, нелетучести купорос можно применять в домах и загонах для скота.

Также к достоинствам средства относится его дешевизна и доступность в магазинах — оно продается повсеместно. Минус у вещества тоже имеется: портит металл, поэтому не годится для древесины, в которую уже вбиты гвозди, вкручены шурупы или имеются иные металлические элементы.

Когда нужно обрабатывать древесину

Строительство частного дома немыслимо без применения деревянных конструкций или изделий. Это могут быть стены, балки перекрытий, колонны, лестницы и их ограждения, окна и двери. Защиту деревянных конструкций и изделий от повреждений биологическими факторами необходимо осуществлять всегда. Даже если древесина была высушена в условиях высокой температуры, в процессе эксплуатации дома она может намокнуть из-за банальной протечки инженерных сетей или повреждения кровли. Намокший материал при отсутствии достаточных условий для сушки может поражаться плесенью или грибком.

Если строительство дома закончено, высушить конструкции, например, балки перекрытий, очень сложно. В закрытом объеме дерево, пораженное плесенью, становится мягким и рыхлым. В скором времени в нем могут появиться жуки-древоточцы. А они, расплодившись, нанесут непоправимый урон – некоторые виды насекомых способны разрушить деревянный дом за пару недель. Материал, защищенный специальными средствами в десятки раз активнее противостоит возникновению порчи, чем необработанная древесина.

Для защиты дерева, используемого в строительстве, применяют препараты:

• антисептик для дерева, препятствующий развитию гнили;
• масло, создающее на поверхности пленку, не пропускающую влагу и воздух;
• пропитка для дерева, проникающая вглубь материала и не препятствующая выходу паров влаги из массива;
• инсектицид, уничтожающий насекомых, если дерево уже было поражено ими до начала обработки.

Еще на стадии строительства, после доставки пиломатериалов на стройплощадку, нужно обработать их антисептиком. До начала применения деревянные материалы должны храниться в штабелях на прокладках защищенными от атмосферных осадков в условиях хорошего проветривания.

Средства для защиты могут быть в виде жидкостей, паст или порошков. Если предстоит обработать небольшой объем древесины, можно купить антисептик, которых много предлагается в торговле. Однако при обработке большого количества материала, из которого будет строиться дом, можно существенно сэкономить, если сделать антисептик для дерева своими руками

.

Виды обработки древесины купоросом

Медный купорос можно применять по-разному, каждый метод имеет свои особенности и отличия в проведении.

Поверхностное нанесение

Данный способ является наименее трудоемким, осуществить его можно быстро, но срок защиты поверхностей будет небольшим. Обычно нанесение сульфата меди данным методом практикуется при уже имеющейся гнили, грибковом поражении материала. Если древесина свежая или плохо просушена, вещество станет вымываться из основания еще быстрее.

Порядок работы таков:

• взять 10 г просеянного через мелкое сито купороса, развести в литре воды;
• смочить в растворе кисть или губку, ветошь;
• нанести разведенное средство на основание;
• для работы также можно применять распылитель: в него вливают раствор и орошают деревянную поверхность.

При такой обработке защищенным оказывается лишь слой древесины не более 2 мм толщиной. Если в материале появятся глубокие трещины, в них смогут поселиться грибки или насекомые.

Обработка выдерживанием в растворе

Обычно таким образом защищают деревянные столбы, которые далее предстоит закапывать в землю. Для досок, используемых на стройке, метод неудобен, так как расход медного купороса будет большим, а найти удобную тару не всегда удается. Готовят 20%-й раствор, погружают в него столбики (полностью или только в той части, которая будет в земле), оставляют на 2 суток. Затем сушат столбы естественным способом около месяца под навесом, расположив обработанным концом вниз.

Внутреннее пропитывание

Для обработки недавно спиленного дерева можно применять иной метод. Медный купорос при его выполнении смешается с еще не вышедшим древесным соком, что позволит ему проникнуть в более глубокие слои материала. Поскольку сокодвижение продолжается несколько дней, провести пропитку следует как можно раньше.

Процесс надо осуществлять так:

• положить дерево на землю;
• сделать поперечный надрез (пополам, но не до конца);
• в появившуюся щель вставить клин, чтобы увеличить расстояние между половинками дерева;
• установить туда свинцовую трубку, которая вторым концом уходит в емкость с 15–20%-м раствором сульфата меди (тара должна стоять на возвышенности);
• если есть возможность, замазать щель смолой или паклей, чтобы антисептик не вытекал на землю;
• оставить приспособление на 3–5 дней, затем просушить дерево.

Промышленная обработка

В промышленности используются специальные методы, подразумевающие применение профессионального оборудования. Дерево сушат, загружают в большой автоклав, заливают раствором купороса. При температуре около +40 градусов повышают давление до 10 атмосфер, в результате чего вещество проникает в глубокие слои материала. После получасовой обработки древесину достают и просушивают. В домашних условиях использование такой методики практически невозможно.

Обработка финским методом

Автомобильное масло превосходно защищает от плесени, гнили и короедов.

Отдельный способ обработки древесины – обработка финским методом. Он заключается в использовании муки, соли, железного купороса, воды и сухой гашеной извести. Метод безвредный, но чаще всего его применять целесообразно для обработки древесины под заборы и для устройства крыши. Состав подобран таким образом, что держится он долго и не скоро вымывается водой.

Для приготовления смеси компоненты смешиваются так, чтобы получился клейстер в виде сметаны. Причем основная часть его состоит из воды и муки. Когда вы все тщательно перемешаете, подогрейте смесь на медленном огне, а затем нанесите на дерево еще теплым в два слоя. При этом только после полного впитывания и высыхания первого слоя наносится второй.

Итак, основные народные методы обработки дерева от гниения рассмотрены. Но есть еще и ненатуральные синтетические средства, которые также широко применяются. Их еще называют строительными антисептиками. Нельзя сказать, что все они одинаково вредны или эффективны. Поэтому целесообразно разобраться в них более детально.

Меры предосторожности

Несмотря на малую опасность, медный купорос является химическим веществом, и при прямом контакте с кожей, слизистыми, попадании внутрь может нанести вред человеку. После действий с ним нужно прополоскать рот, вымыть лицо и руки. Работать со средством надо в перчатках, защитной одежде. Если нанесение раствора осуществляется в закрытом помещении, необходимо воспользоваться респиратором.

При проникновении состава внутрь организма появляются признаки отравления:

• тошнота, рвота;
• кожный зуд, проявления аллергии;
• рези в ЖКТ;
• слабость;
• аритмия.

При развитии этих симптомов следует обратиться за врачебной помощью без промедления!

Смотрите также

• Изготовление металлических перил
• Откатные ворота двойные
• Пластиковые заборы из пвх
• Перила на веранде
• Цвет профнастила для забора
• Что посадить на даче вдоль забора в тени
• Ворота фото в современном стиле
• Сдвижные ворота своими
• Оголовок для столба забора
• Деревянный дом своими руками
• Заборы на даче фото

Древесные соки – представляют собой одну из самых важных причин загнивания дерева, поэтому их нужно вовремя удалять. Чтобы успешно решить эту задачу, было придумано множество способов, но, как показала практика, самым приемлемым вариантом (особенно для столярных работ) считается обработка древесины купоросом (т.е. сульфатом меди или железа).

Почему именно сульфаты?

Конечно же, наиболее действенным средством в борьбе с гниением является креозот, но дерево после пропитки им почернеет и будет «бить в нос» резким и неприятным запахом (железнодорожные шпалы, деревянный столбы на линии электропередач и т.д.). В жилом помещении его, как и другие, похожие смолы, использовать строго запрещено. Купорос не меняет цвет и не пахнет, к тому же в материальном плане его применение очень выгодно.

Пропитка данным раствором осуществляется так:

• в любом хозяйственном магазине покупаете уже готовый раствор сульфата меди и в собственной мастерской или на стройплощадке хорошо его перемешиваете;
• в емкость с полученной смесью опускаете кисть или же мягкую губку, и после обмакивания, как следует, пропитываете поверхность бревна или любой другой заготовки из дерева;
• затем, пропитанную древесину тщательно высушиваете на открытом пространстве (от недели до месяца), но обязательно под навесом (во избежание попадания на нее прямых солнечных лучей).

На что ещё обратить внимание?

Обратите внимание, что раствор медного купороса (сульфата меди) может оказывать достаточно сильное коррозирующее воздействие на черные виды металлов, поэтому применять это средство на деревянных конструкциях, где в качестве крепежа задействованы железные элементы – не рекомендуется. Если вы планируете обрабатывать древесину в промышленных масштабах, то вам понадобятся локальные очистные сооружения для утилизации вредных веществ и отходов.

Хорошей альтернативой для данного случая будет сульфат железа, т.е. железный купорос. И, хотя он не обладает сильными антисептическими свойствами, но является неплохим биоцидным средством (против вредных / болезнетворных микробов), а главное, — не приносит вреда железу.

Другие статьи из рубрики «Свойства древесины»:

Смотрите также:

Применение в садоводстве

Медный купорос знаком каждому садоводу — это недорогой и эффективный антисептик, уничтожающий вредителей. Обычно осуществляется опрыскивание деревьев ранней весной, когда почки только начинают набухать, а также осенью, когда листья уже опали. Летом орошение деревьев раствором делают редко, ведь он может сжечь зелень. На литр воды берут 20–30 г химического вещества.

Другие способы обработки деревьев:

1. Для уничтожения вредителей в стволах. Взять 10 л воды, развести в ней 400 г извести, 300 г сульфата меди. Опрыскать стволы или нанести на них раствор кистью.
2. Для лечения загнившего дерева или избавления от мха, лишайника. Развести 100 г купороса в литре воды, оросить пораженные зоны.
3. Для лечения пятнистого некроза, болезней винограда. Приготовить 5%-й раствор купороса, опрыскать растения (желательно произвести работы осенью).

Как сделать антисептик для дерева своими руками

Главными компонентами антисептика служат фтористый или кремнефтористый натрий. Покупка этих реагентов обойдется в 200-300 рублей за кг. А сделанным из этого количества раствором можно обработать в десятки раз больше дерева, чем готовым покупным составом.

Ниже приведены несколько рецептов, поясняющих, как сделать своими руками антисептик для дерева:

1. В 97 литрах воды необходимо растворить 3 кг фтористого натрия. Чтобы контролировать процесс нанесения раствора, в состав нужно ввести 50 г яркой анилиновой краски.
2. В 94,85 литрах воды растворить 2,25 кг кремнефтористого натрия и 2,9 кг кальцинированной соды. Для расвечивания состава добавить 50 г анилиновой краски.
3. На 92 литра воды добавить 6 кг кремнефтористого натрия и 1,5 кг фтористого натрия.
4. 6,4 кг кремнефтористого натрия смешать с 2,5 кг медного купороса и растворить в 91 литре воды.

Для уменьшения времени приготовления состава нагревают воду до 90-95°С, а если в состав включена сода – до 30-40°С. Стоимость полученного количества такого антисептика – 100 литров, не превысит 800-1000 рублей, а обработать этим количеством можно до 2000 кв.м поверхности дерева.

Наносить водные составы на дерево необходимо кистью или валиком. Можно погружать в антисептик изделия небольших размеров, чтобы обеспечить глубокую пропитку и более качественное покрытие поверхности.

Для защиты дерева от жуков-древоточцев можно применять вышеприведенные составы, только дозировка и кратность обработки должна быть выше. Для достижения большего эффекта можно на 100 частей антисептика добавлять 10 частей нафталина и 10 частей дегтя.

Дерево, обработанное самодельным антисептиком, может успешно применяться в частном строительстве. При этом защита его будет не хуже, чем любым из покупных средств.

Использование купороса в качестве удобрения

В данном химическом веществе содержится медь, которая является ценным для растений микроэлементом. Ее нехватка проявляется пожелтением листьев, потерей яркости цветками, опаданием молодых побегов. Необходимо растворить 5–10 г купороса в ведре воды, после применять средство для внекорневой подкормки помидоров, капусты, картошки.

Медный купорос — дешевое, но очень полезное удобрение, качественный антисептик. Его можно применять без опаски, но с соблюдением технологии, пропорций и мер защиты — тогда результат будет отличным.

Метод пропитки в горяче-холодной ванне

Для пропитки древесины применяют водорастворимые и маслянистые антисептики. Древесину, подлежащую пропитке, выдерживают от 1 до 4 час. (в зависимости от породы, толщины и влажности материала) в горячей ванне (90—95°), а затем в течение 1—2 час. в холодной ванне (15— 20°) с водорастворимым антисептиком или в слабо подогретой ванне (40—50°) с маслянистым антисептиком. В горячей ванне древесина прогревается, увеличивается суммарная упругость паровоздушной фазы (водяных паров и воздуха, содержащихся в порах); при переносе древесины в холодную ванну упругость водяного пара и воздуха резко падает, в результате чего антисептик интенсивно проникает в древесину. Сосновую древесину при обработке по этому способу можно пропитать так же, как и под давлением на всю толщину заболони.

Получить же сплошную пропитку всего объема древесины практически не удается, этому препятствуют замкнутые поры ядра. Исследованиями доц. А. И. Фоломина доказано, что внутреннее противодействие воздуха может быть значительно уменьшено, если в водный раствор антисептика добавить сернокислый натрий. Сернокислый натрий поглощает кислород из воздуха, находящегося в древесине, в результате его упругость сильно понижается, почти вдвое возрастает скорость проникания антисептика и увеличивается глубина пропитки древесины.

Метод пропитки маслянистыми антисептиками в горяче-холодной ванне эффективен только для подсушенной древесины, влажность которой не более 30%. При пропитке сырой древесины водорастворимыми антисептиками этот метод дает удовлетворительные результаты, но количество введенной в древесину соли определить затруднительно. Равномерность и глубина пропитки может быть установлена химическим или рентгеновским методами.

А. И. Фоломиным разработан надежный и простой способ-антисептирования сырой древесины (столбов, деревянных фундаментных стульев и т. п.) путем пропитки древесины в высокотемпературной ванне.

Этот метод отличается от обычной пропитки в горяче-холодной ванне тем, что сушка древесины и ее пропитка объединяются в один процесс. Сырую древесину хвойных или лиственных пород помещают в открытую ванну с горячим антисептиком.

Температура горячей ванны, наполненной каменноугольным маслом или древесной газогенераторной смолой, поддерживается на уровне 160—170°. Высокая температура нагрева способствует ускорению процесса высушивания, вызываемому большим избыточным давлением паровоздушной фазы. В начале процесса обработки из древесины выделяется смесь водяного пара и воздуха; по мере прогрева и испарения влаги из древесины удаляется и весь воздух, находящийся в ее капиллярах. Благодаря этому значительно повышается эффективность всасывания жидкости в древесину при погружении ее в другую ванну с температурой антисептика 100°.

Высокотемпературный прогрев положительно действует на древесину — сильно повышается ее пластичность и не образуется трещин при высыхании. Этим способом достигается полная стерилизация и достаточно глубокая пропитка древесины (особенно лиственных пород — бука, березы, ольхи, липы и др.). Продолжительность сушки-пропитки в зависимости от размеров поперечного сечения элементов древесины составляет от 3 до 48 час.

Метод пропитки в высокотемпературной ванне прост, не требует сложного оборудования и может применяться при антисептировании древесины любой влажности, особенно лиственных мягких пород. Обжиг с последующей пропиткой каменноугольным маслом применим для антисептирования деревянных столбов и стульев из сырой древесины. Часть столба (или стула), которая будет закопана в грунт (плюс 25 — 30 см), медленно обжигают на слабом огне. Чтобы замедлить сгорание, поверхность древесины смазывают жидким раствором глины и во время обжига посыпают песком.

Когда образуется корка угля толщиной в 1,0— 1,5 см, столб вынимают из огня и обожженной частью погружают в ванну с маслянистым (предварительно подогретым до 30—50°) антисептиком и выдерживают до остывания (2—3 часа). Вынутый из ванны материал кладут на помост, чтобы антисептик стекал обратно в ванну. Спустя 1—2 дня всю обугленную поверхность, включая и торец, осмаливают горячей густой смолой. Чтобы предохранить смоляную корку от повреждения во время перевозки и при работе, осмоленную поверхность посыпают песком. Осмолка защищает также антисептический слой от повреждения при соприкосновении с грунтом. Обжиг древесины без пропитки ее антисептиком и без осмолки дает слабый эффект, поэтому для деревянных элементов со сроком службы более трех лет он не рекомендуется.

Как и чем утеплить железный гараж?

Железный гараж можно утеплить различными способами, в зависимости от условий и требований конкретного проекта. Вот несколько возможных вариантов утепления железного гаража:

1. Использование утеплителя: одним из самых распространенных способов утепления железного гаража является использование утеплителя. Это могут быть такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол или пенополиуретан. Утеплитель укладывается на стены и потолок гаража, а затем закрепляется с помощью специальной клеевой ленты или крепежных элементов.

2. Использование сэндвич-панелей: еще один способ утепления железного гаража — использование сэндвич-панелей. Это панели, состоящие из двух металлических листов и утеплителя между ними. Они могут быть использованы для утепления стен и потолка гаража, их установка происходит с помощью специальных крепежных элементов.

3. Использование обшивки: обшивка гаража такими материалами, как OSB-плиты или фанера, также может использоваться в качестве утеплителя. Обшивка устанавливается на стены и потолок гаража, после чего на нее укладывается утеплитель. Этот метод является относительно простым и доступным, но может потребовать дополнительных расходов на обшивочные материалы.

4. Использование термопленки: термопленка — это специальный материал, который наклеивается на стены и потолок гаража и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Термопленка легко наносится и не требует специальных навыков для ее установки.

В зависимости от конкретных потребностей проекта и доступных ресурсов можно выбрать один из этих методов или их комбинацию. Важно помнить, что правильное утепление железного гаража может не только снизить расходы на отопление, но и защитить от конденсации и увеличить срок службы конструкции.

Видео. Дедовский метод защиты деревянных поверхностей, нанёс один раз хватит на 100 лет. Простой рецепт!!!