Как сделать опалубку для отмостки вокруг дома своими руками

Мечтаете сэкономить на стройке и создать опалубку для отмостки вокруг дома своими руками? Наш новый гид поможет вам воплотить задуманное без лишних затрат и сложностей. Узнайте пошаговую инструкцию о том, как сделать опалубку для отмостки, и приступайте к созданию устойчивого и эстетичного основания для вашего дома!

У отмосток есть две функции — декоративная и защитная. Если в первой обычно не возникает трудностей, то вторую организовать не так легко. Чтобы бетонная отмостка оказалась хорошим дополнением к тепло- и гидроизоляции фундамента, защищала его от агрессивных веществ в почвах и плесени, ее нужно правильно сделать. Об этом рассказывается далее.

Назначение отмостки вокруг дома

Отмостка представляет собой забетонированную дорожку, прилегающую к дому. Она выполняет функции:

• защита подвала и фундамента дома от погодных воздействий (атмосферных осадков, стекающих с крыши);
• уменьшение промерзания грунта, что благоприятно сказывается на атмосфере в доме, в комнатах становится теплее;
• создание дорожки, улучшающей декоративные свойства дома.

Для сооружения дорожки необходимо увеличить ширину опалубки. Она должна выступать более чем на 20 см от свеса крыши. Средняя ширина дорожки составляет 70-100 см. Расчет делается индивидуально, в зависимости от пожеланий, размера участка, доступных денежных средств.

Как рассчитать?

Конструкция обязана гарантировать надежность, твердость и постоянство формы и проектных размеров отмостки. При ее расчете принимают во внимание вертикальные/горизонтальные напряжения от самой массы опалубки, бетона и арматуры. Также нужно учитывать ветровые и динамические нагрузки на боковых элементах опалубки при выгрузке бетона.

Расчет деревянной опалубки состоит из нескольких разделов, поэтому требуется определить отдельно, в каком количестве нужны будут доски, брус и скрепляющие элементы.

Пример расчёта для дома в плане 10х10 м на пучинистых грунтах для разных видов древесных изделий:

1. 

2. Ширина ленты — 1 м.
3. Высота пирога отмостки — 0,72 м.
4. Высота опалубки с арматурной сеткой — 0,25.
5. Площадь одной стены — 40*0,25 = 10,0 м2.
6. Вся площадь стен каркаса — 20 м2
7. Объем доски 3-го сорта с габаритами 25*100*6000 мм, цена 5300 за 1 м3:(20:6*0,1)*0,025 = 0,83 м3.
8. Поперечные доски для температурных швов, площадь одной доски для опалубки 1 м: 1*0,25 = 0,25 м2, при установке через 2 метра и по углам, потребуется количество 40:2+4 = 24 штук, площадь поперечных элементов 24*0,25 = 6 м2, объем — 6*0,025 = 0,15 м3.
9. Стоимость доски: (0,83+0,15)* 5300 = 5194 руб.
10. Количество щитов фанеры ФСФ из березы 4-го сорта, толщиной 18 мм габаритами 3050х1525 мм, стоимость за 1 лист- 2400 руб.: 20 м2 /3,05 м х1,525 м = 4.2, принимаем 5 листов.
11. Количество поперечных щитов фанеры для температурных швов через 2 метра и по углам в количестве: 40:2+4= 24 штук, площадь поперечных элементов 24х0,25= 6:3,05х1,525 = 1.28 округляем до 2 листов.
12. Стоимость материалов ФСФ из березы: (5+2) х 2400 = 16800 руб.
13. Расход на крепёж деревянных изделий и потери берут до 10 % от не обрезной доски — 0,83 х 0,1 = 0,083 м3.
14. Стоимость деревянного крепежа: 0,083х 5300 = 440 руб.
15. Проволока для стяжек диаметром 0,8 мм, цена 55 руб./кг: 10 кг.
16. Стоимость проволоки: 10х55 = 550 руб.
17. Общая стоимость материала для доски: 5194+440+550 = 6184 руб.
18. Общая стоимость материала для щитов: 16800+440+550 = 17790 руб.

Подготовка материалов к работе

Более надежно (и дороже) использовать цементный раствор. Он заливается поверх уложенной и утрамбованной щебенки. Эта технология повышает защиту фундамента и дома от проникновения воды. Затраты на цементный раствор оправдываются в процессе эксплуатации. Готовая конструкция прослужит 20 и более лет.

Третий вариант – укладка бетонных монолитных плит толщиной в 6-8 см. Конструкция отличается надежностью и прочностью, но не подходит для использования на глинистых грунтах и в местах, где скапливается жидкость. Эти факторы приводят к быстрому разрушению плит, появлению в них дыр и трещин.

Еще один вид материала – армированные плиты, изготовленные из песочно-цементного раствора. Сделать их можно своими руками.

Для укладки опалубки и изготовления отмостки своими руками потребуется:

• песок;
• цемент;
• щебень;
• доски, равные ширине отмостки (для опалубки);
• герметик из полиурентана для заделки швов;
• мастерок;
• правило;
• штыковая лопата;
• спиртовой уровень.

Конструкция опалубки изготавливается из деревянных досок или фанеры. Но подойдут и листы металла (стали). Работать с ними сложнее, но повышается прочность конструкции, она становится более устойчивой к внешним воздействиям и погодным условиям.

Как демонтировать?

Для выполнения высококачественной отмостки очень важно не только грамотно установить форму, но и правильно определить время демонтажа, тем самым выдержав соответствующую технологию.

Безупречным для снятия деревянной конструкции считается период, в течение которого бетон набирает окончательную прочность. Этот срок равен примерно 28 дней, а более точно зависит от температурного режима, в котором выдерживается отмостка.

Порой дожидаться этого срока нет возможности, а иногда даже и нецелесообразно. Чтобы пораньше убрать форму, надо понимать, от чего зависит скорость формирования строительного бетона.

Главными факторами, воздействующими на этот процесс, считаются атмосферные условия, сортовая прочность бетона, проектная нагрузка на бетонную стяжку, и объем воды в нем.

На скорость формирования строительного бетона воздействуют ингредиенты в его составе: щебень и керамзит, которые в разы сокращают период схватывания раствора. Также ускорить срок созревания строительного бетона может периодическое смачивание отмостки водой либо покрытие полиэтиленом.

Однако все же самым важным критерием ускорения являются погодные условия. Допустимый интервал снятия опалубки при температурных режимах:

• 0 до +10 С через 15 дней;
• 10-15 С через 5-7 дней;
• 20-25 С через 4 дня;
• 30-35 С через 2 дня.

• начинают процесс с наименее нагруженных зон: углов, поскольку тут бетонный раствор раньше застывает;
• после этого процесс выполняется сверху вниз, убирают все откосные элементы;
• снимают металлическую стяжку щитов либо другой крепеж;
• снимают продольные доски или щиты.

Если доски предварительно обрабатывались маслом либо, укрывались пленкой, то деревянные элементы будут сниматься без особенных трудностей.

Технология изготовления опалубки

1. Выполняется разметка вокруг дома. Правильно сделать это помогает строительный отвес. Он крепится к крыше, конец свешивается вниз. К образовавшейся точке прибавляется 30 см и ставится колышек. В углах дома ставятся колья и скрепляются строительным шнуром. Проверяется перпендикулярность углов.
2. Срезается верхний грунт, делается углубление на 25 см, не выходя за пределы сделанной разметки. Глубина траншеи измеряется строительным уровнем. Точность до миллиметра не нужна, но разница на участках должна быть минимальной.

   

3. Подготовленные доски или листы фанеры вбиваются по периметру сделанной разметки. Важно сделать работу правильно, расставив подпорки для более надежной конструкции.

   

4. Опалубка засыпается песком слоем в 5 см и заливается водой. Сверху укладывается слой щебня. Эта работа повышает качество опалубки и будущей отместки.

   

5. Два слоя рубероида прокладывается между цоколем здания и отмосткой.

Опалубка можно собирать отдельно, соединяя деревянные щиты саморезами или другими крепежами. Готовая конструкция укрепляется в вырытой траншее. Этот способ удобен при изготовлении опалубки из металлических листов своими руками. Деревянный каркас надежнее собирать на месте установки.

Ширина отмостки и другие ее параметры

По СНиПу (строительные нормы и правила) ширина ленты может быть в пределах 0,7-2 м. Стандартной шириной является 1 метр. Такие размеры позволяют использовать полосу в качестве дорожки. Минимальные размеры не должны быть меньше 0,7м.

Важно: При определении ширины нужно учитывать особенности грунта и то, что покрытие должно быть на 20-30 см шире, чем вылет крыши. Например: Если вылет крыши составляет 80 см, то ширина полосы будет 110 см.

Если постройка стоит на пучинистых или просадочных грунтах, то ширина ленты должна составлять не менее 2 метра. Чтобы определить параметры отмостки для конкретного дома, необходимо:

• К одному из краев кровли прикрепить шнур строительного отвеса;
• В месте, где отвес касается к земле, забить колышек;
• Отмерять расстояние от колышка к стене;
• Добавить к полученной цифре еще 20-30 см и получить необходимую ширину.

Как правильно залить опалубку бетоном

Важно правильно приготовить раствор своими руками, что гарантирует долговечность бетонного основания. Для заливки используется прочный раствор из цемента марки выше М 300.

Использование некачественного раствора приведет к быстрой порче покрытия в агрессивных условиях. Экономия на цементе обернется большими затратами на ремонт отместки.

Готовится раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. В зимнее время рекомендуется добавлять морозоустойчивые смеси.

Делается разметка уклонов, фиксируемые параллельно стен дома. Проверяются линии опалубки строительным уровнем. Чтобы сделать точный уровень своими руками, потребуется закрепить нитки.

Залить раствор нужно быстро, не дожидаясь застывания. Вливается раствор беспрерывно.

Готовую отмостку накрывают пленкой на 2 суток. Это необходимо для предотвращения испарения влаги, требуемой бетону для качественного сцепления.

Устройство бетонной отмостки

Эта бетонная дорожка, как фундамент, собирается не сразу, под ней должно быть несколько защитных слоев. Сама по себе она представляет небольшую бетонную конструкцию, примыкающую к стене дома. Здесь будет небольшой уклон, а также деформационный шов между ней и цоколем (не более 2 см).

Но сам бетон — это только верхняя часть. Под него для защиты от воды, перепадов температур, а также других деформирующих факторов, укладывается песок, щебень, геотекстиль, армированная сетка. Чтобы все это сработало правильно, при устройстве отмостки из бетона нужно сохранить последовательность слоев. О ней будет рассказываться далее.

Правила монтажа опалубки вокруг дома

Сделать работу своими руками нетрудно с учетом нескольких правил.

1. Строительство отместки в жаркую погоду приводит к быстрому испарению влаги и пересушиванию материалов. Смачивание опалубки предотвратит негативное воздействие высоких температур на древесину и бетон.
2. Хорошая отместка получается при грамотно организованной работе, при которой учитывается геологическая особенность участка и состояние грунта.
3. Отместку рекомендуется монтировать в осенний период, до наступления заморозков.
4. Нельзя делать промежутки конструкции. Опалубка монтируется вокруг дома по всему периметру. Небольшой промежуток приведет к разрушению конструкции.
5. Отмостку нельзя связывать с фундаментом. Это две разные конструкции.
6. Отмостка может декорироваться тротуарной плиткой. После застывания бетона конструкция накрывается гидроизоляционной пленкой, и засыпают песком слоем в 10 см и трамбуют. По краям делается бордюр, удерживающий плитку. Сверху укладывается тротуарная плитка и засыпаются швы.
7. При сборе опалубки важно обращать внимание на наличие щелей и просветов, через которые будет вытекать бетон. Работа своими руками в этом случае завершится неблагоприятно для фундамента.
8. Отмостка шириной менее 60 см вызывает неудобства при ходьбе вокруг дома. Сделать бетонную дорожку рекомендуется не менее 85 см в ширину.
9. При заливке бетона своими руками не стоит экономить на строительной технике. Если дорожка широкая, а дом большой, то потребуется много раствора. Для предотвращения засыхания цемента потребуется специальная машина, доставляющая раствор к месту работы.

Сделать своими руками опалубку для отместки вокруг дома нетрудно при соблюдении указанной технологии. Для работы подойдут подручные средства, недорогостоящие материалы и 1 свободный день. При возникновении трудностей рекомендуется посоветоваться со специалистами.

Пошаговая инструкция по самостоятельному устройству каркаса

Как правило, обустройство опалубки начинается после окончания фасадных работ по дому. При этом откладывать этот процесс недопустимо, поскольку даже сравнительно небольшое скопление влаги около фундамента, станет источником его разрушения.

Монтаж такой конструкции выполняют только в сухую погоду и плюсовых температурах воздуха от +5 до +25 С, считается, что лучше всего его выполнять в конце летнего периода при сухой погоде.

В случае, когда температура воздуха более высокая, то конструкцию деревянной опалубки периодически смачивают водой, чтобы древесина не поглощала влагу из бетонного раствора.

Монтаж съемной опалубки:

1. 

2. По периметру конструкции на глубину пирога отмостки выбирают грунт, удаляют корни кустов и деревьев, чтобы они не деформировали и разрушали отмостку.
3. Выравнивают основание выемки, и тщательно утрамбовывают дно подручными средствами либо виброплитой.
4. Наслаивают пирог отмостки до арматурной сетки.
5. С внешней стороны веревки на расстоянии 1,5-2 м вбивают деревянные колышки.
6. Между веревкой и кольями располагают длинные доски ребром вверх, создавая конструкцию по высоте выше планируемой отмостки с бетонным покрытием.
7. Фиксируют доски при помощи саморезов, прикручивая их к кольям и распоркам.
8. Места монтажа элементов и углов усиливают дополнительными стойками из бруса или стального уголка.
9. Укладывают арматурную сетку.
10. Поперек конструкции через 2 м друг от друга также ставятся компенсационные доски толщиной 25 мм с прорезями, чтобы вошла армирующая сетка.
11. После того как бетонная отмостка застынет, опалубку убирают.

Несъемная конструкция опалубки не снимается после выполнения бетонных работ, поскольку она является частью конструкции. Для нее применяют бордюры, которые вкапываются по периметру формы. При этом верх их должен быть выставлен на высоту бетонной заливки.

Когда бордюрные камни будут уложены, выполняют гидроизоляцию, укладывают армосетку и заливают пирог бетонным раствором.

Причины необходимости защиты отмостки

Бетон — искусственный камень, который отличается большим сроком эксплуатации, но и у него есть «враги». Самый злейший из них — вездесущая влага, проникающая в поры материала. Зимой она замерзает, становясь причиной микроразрывов бетона. Со временем дефекты увеличиваются. Причин постепенного разрушения есть несколько. Все они, так или иначе, относятся к нарушению технологии на каком-либо этапе строительства.

1. К серьезным упущениям относится некорректный выбор глубины и/или ширины отмостки, отсутствие песчано-гравийной подушки или армирования, неравномерная заливка, недостаточное уплотнение или некачественно сделанная гидроизоляция.
2. К технологическим ошибкам относится неправильно приготовленный раствор — несоблюдение пропорций компонентов. Недостаточное количество цемента приводит к тому, что бетон начинает крошиться. Избыток вяжущего вещества становится причиной растрескивания поверхности полосы.
3. Отсутствие уклона в сторону улицы. Эта ошибка ведет к самым неприятным последствиям. Влага отводиться не сможет, а ее постоянный контакт с поверхностью бетона неминуемо приводит к небольшим трещинам, которые в зимний период превращаются в широкие и глубокие разрывы.

В большинстве случаев, если не было серьезных нарушений, конструкцию можно защитить от губительного влияния внешней среды. Поэтому владельцам «подпоясанного дома» не помешает узнать, чем покрыть бетонную отмостку вокруг дома, какие варианты возможны, и какие материалы используются.

Отмостка из тротуарной плитки или натурального камня

Монтаж этого вида отмостки самый дорогой и трудоемкий. Но в то же время, такая отмостка придает дому эстетический вид.

Важно. Еще до укладки бордюров нужно рассчитать ширину отмостки так, чтобы брусчатка поместилась целиком и не пришлось ее резать.

При установке данного вида отмостки пошагово выполняем все пункты алгоритма до 6 шага включительно. При слабом или пучинистом грунте, возможно, надо армировать слой щебня, пролить его бетоном и только после его полного высыхания наносить слой песка, утрамбовать и устанавливать камни или тротуарную плитку.

Верхний слой песка должен быть 5-10 см. он также обильно смачивается водой. Укладка производится с помощью резиновой киянки. Весь процесс проверяется уровнем. После установки камня или плитки всю поверхность засыпать сухой смесью слегка влажного песка и цемента (пропорция 3:1). После высыхания смести метлой, затирая швы остатками песка.

Возможные ошибки монтажа и демонтажа

Вне зависимости от применяемых стройматериалов и довольно простой технологии, при монтаже/демонтаже формы зачастую допускаются ошибки, которые ведут к нарушению целостности отмостки.

Главные ошибки, допускаемые при сборке опалубки:

1. Неудовлетворительное качество крепления компонентов формы.
2. Близкое нахождение опорных кольев от конструкции.
3. Отсутствует гидроизоляция.
4. Отсутствует резерв по высоте.
5. Смещение формы по вертикали.
6. Установка древесной формы на неустойчивом грунте без дополнительной фиксации.
7. Установка формы на неровном участке.
8. Неправильная дистанция между опорами, обвал выработки при заливке бетонной смеси.
9. Применение низкокачественных клиньев, которые разламываются при интенсивной нагрузке.
10. Применение стройматериалов, несоответствующих нормативным требованиям и не имеют необходимой износостойкости.

С тем, чтобы избежать любые из упомянутых проблем, необходимо выбирать доски для установки опалубки согласно требованиям ГОСТ, они должны быть одинаковой толщины с размерами не менее, чем указано в технологической карте возведения отмостки или проекте.

Серьезные недостатки в целостности стен деревянной конструкции — отверстия от сучков или большие трещины — закрывают фанерными или стальными заплатами. Узкие щели до 15 мм можно забить мелким щебнем, тогда бетонный раствор просачиваться не сможет.

После завершения установки, деревянные элементы опалубки рекомендуют полить водой, дерево намокнет, разбухнет и возможные щели между элементами существенно станут меньшими.

Земляные работы

Первый этап – разметка траншеи при помощи колышков и бечевки. Далее алгоритм такой:

Снятие плодородного грунта – строго вручную. Если плодородный слой тонкий, вынимается толщина грунта, необходимая для размещения всех слоев «пирога» (25–50 см). Изнутри траншею можно обработать гербицидом – это защитит песчано-гравийную подушку от корней растений.

На дне траншеи не должно остаться крупных камней, корней, острых предметов. Вынутый грунт можно убирать, распределяя по территории – необходимости в нем не возникнет.

Уплотнение и выравнивание дна траншеи – уже на этом этапе должен быть сформирован уклон.

Укладка на дно геотекстиля – «ткань» нужно распределить по всей поверхности, сделав напуск на фундамент и противоположную стенку траншеи.

Если для дома рылся (а затем засыпался) котлован, то отмостка должна выходить за его пределы минимум на 40 см. Кроме этого, дно траншеи понадобится утрамбовывать тщательнее.

Если в ходе засыпки котлована или рытья траншеи повреждена гидроизоляция цоколя, на этом этапе ее нужно обновить.

Стоимость материалов

Укладка бетонной смеси

Заполнять опалубку бетоном можно двумя способами:

• вручную – при помощи ведра или совковой лопаты;
• прямо из мешалки – через сливной лоток.

Выгрузив порцию бетона, необходимо:

• разровнять раствор мастерком, убирая впадины;
• уплотнить методом вибрирования.

При уплотнении из смеси удаляются лишний воздух и вода, не связанная с цементом. Уплотнять отмостку из М200 трамбованием нецелесообразно.

При отсутствии вибратора слой можно уплотнить штыкованием. Для работы потребуется металлический стержень массой около 3 кг. Найдя подводящую арматуру, действуют так:

1. Втыкают стержень в бетон вибрирующими точками, словно «прокалывая» слой.
2. Раскачивают прут из стороны в сторону, имитируя вибрирование уложенной массы.
3. Извлекают арматуру наружу, также придавая пруту горизонтальную и вертикальную вибрацию.

Штыковать каждую ячейку нужно по спирали, от опалубки к центру. На каждые 10 кв. см бетона должен приходится 1 «укол» арматурой.

Самая продвинутая и правильная заливка отмостки вокруг дома

Защитные меры после укладки бетона

После уплотнения необходимо обеспечить бетону условия для набора прочности. После заливки для поддержки оптимальной влажности и температуры рекомендуется:

1. Увлажнение бетона через каждые 8 часов – в течение 3–7 дней;
2. Покрытие фанерными щитами либо прислоненными к стене над отмосткой под углом листами шифера.

Если возможности постоянного увлажнения нет, можно просто укрыть его полимерно пленкой толщиной не менее 200 микрон. Стыки пленки следует герметизировать при помощи скотча или клейкой ленты ПВХ.

При неправильном уходе за бетоном увеличивается риск трещин и деформаций, снижается итоговая прочность.

Опалубку (если в ней нет дефектов) можно снимать, когда бетон наберет 70% прочности – через 14 дней.

Бетон М250 (b20, б20, в20): применение, состав и характеристики

Как сделать садовые дорожки своими руками?

Садовые дорожки — это отличное дополнение к любому саду или участку. Вот несколько шагов, которые помогут вам сделать садовые дорожки своими руками:

1. Определите местоположение: Решите, где вы хотите разместить дорожки. Это может быть прямой путь от дома до ворот или извилистая дорожка через сад. Определите ширину дорожки в зависимости от назначения: если это только для пешеходов, то достаточно 50-60 см, если для проезда садовой техники, то не менее 1 м.

2. Отметьте границы: Используя веревку и колышки, отметьте границы дорожки.

3. Удалите траву и землю: Используя лопату или экскаватор, удалите верхний слой травы и почвы на глубину около 20 см.

4. Подготовьте основание: Налейте щебень или щебеночно-гравийную смесь на дно котлована, затем уплотните его виброплитой.

5. Налейте бетон: Налейте бетон на основание, убедившись, что он распределен равномерно и на нужную глубину. Используйте штангу для выравнивания бетона.

6. Декорируйте: Если вы хотите, чтобы ваша дорожка имела декоративный вид, то на этом этапе можно внести различные элементы: вставить в бетон камни, ракушки, монеты или другие декоративные предметы.

7. Оставьте на время высыхать: Оставьте дорожку на несколько дней, чтобы бетон полностью высох.

8. Установите обрамление: Установите кромку дорожки, например, из камня или бетонного блока, чтобы предотвратить разрушение.

9. Засыпьте гравий или песок: Насыпьте слой гравия или песка на дорожку и разровняйте его. Это поможет предотвратить смещение плиток и улучшит дренаж.

10. Установите покрытие: Наконец, установите покрытие — кирпичи, плитку, камни или другие материалы на гравийном слое. Убедитесь, что они тщательно закреплены.

В зависимости от вашего уровня опы

Шаг 4: Постройте форму для бетона
Для того чтобы сделать форму для бетона, нужно сделать опалубку. Опалубка — это конструкция из досок, в которой заливается бетон. Размер и форма опалубки зависят от того, какой формы должна быть дорожка. Для начала, нужно измерить длину и ширину дорожки и нарисовать ее на земле. Затем, используя доски и крепежные материалы, постройте раму опалубки. При постройке опалубки не забудьте про входные и выходные ступеньки. Также нужно убедиться, что рама установлена ровно и на нужной глубине.

Шаг 5: Залейте бетон
Перед заливкой бетона, убедитесь, что опалубка установлена ровно и на нужной глубине. Затем, с помощью бетононасоса или ведра, заливайте бетон в опалубку. При заливке бетона нужно контролировать его уровень и распределение по опалубке. После заливки, ровняйте поверхность бетона и оставьте его высыхать.

Шаг 6: Установите кромки
После того, как бетон высохнет, установите кромки вдоль дорожки. Кромки нужны для того, чтобы предотвратить расширение дорожки во время морозов и для улучшения внешнего вида дорожки. Кромки можно установить из камня, бетона или пластика. Установите кромки вдоль всей дорожки, используя крепежные материалы и клей.

Шаг 7: Покройте дорожку защитным покрытием
После того, как кромки установлены, нужно покрыть дорожку защитным покрытием. Защитное покрытие защитит дорожку от разрушения и пятен, а также улучшит ее внешний вид. Для этого можно использовать специальные краски и лаки, которые подходят для бетона.

Таким образом, сделать садовую дорожку своими руками не так сложно. Важно правильно подготовить место под дорожку, построить форму для бетона, заливать бетон и установить кромки и защитное покрытие.

Видео. Отмостка вокруг дома